美文如美食，有的甜糯可人，有的清脆爽口，有的麻辣带感，有的清淡隽永。与蔡澜追求明代小品文式的简约隽永相比，沈宏非的风格称得上浓油赤酱。

沈宏非于1962年出生在上海，1980年就读于暨南大学新闻，曾在广州、北京、香港等地从事媒体工作，现为自由撰稿人，电视节目策划人，制片人，《南方周末》等报刊的专栏作家。他有关饮食的篇什最初多为报纸专栏而写，之后结集为《写食主义》、《食相报告》、《饮食男女》等出版。

同样是写故乡的食物，周作人偏重寒苦民生中的欢愉，苦里回甘。汪曾祺追索书画古籍中的踪迹，气度高华。梁实秋描叙居家、食肆中的经历，酣畅淋漓。唐鲁孙回忆宫廷、民间的演化，琳琅满目。沈宏非也写过流行于上海民间的生煎馒头、猪头肉、汤面、菜饭，可是他关注的焦点更多不在乡土，而在国际。在他笔下，茶和咖啡如“男女厕所”并肩而立，三明治和大闸蟹和谐共存，意面和饺子不妨沟通对话。 瞿秋白就义前的遗书，袁枚的《随园食单》，李渔的《闲情偶寄》，海内外的八卦热点，营养科学的最新发现，乃至张岱、陆文夫、张爱玲、唐鲁孙、马赛尔普鲁斯特的文字他都信手拈来。文章里中文、英文、日文、法文并行不悖，他又多用谐音、双关语制造笑点，乐此不疲。

比如，写到金华火腿，他的比喻是“风骚入骨”。写猪油美味，他的标题是“和猪油偷情”。他叫荔枝“惹火尤物”，称生蚝“咸湿春药”，写到他深爱的南方点心汤面，那更是活色生香、妙语连珠。从南方细面的“盘正条顺”，汤面来源的“南人北相”，写到面条被捞起时的“梨花带雨”，期间引用李渔、袁枚、朱舜水多人的著述，涉及意面、兰州拉面、山西面食、北京炸酱面、日本拉面和吴越汤面，食色兼顾，收在《饮食男女》文集中，倒也应景、切题。只是，他的美食文也因此有食材过于丰富、驳杂之憾，如加料豪华版佛跳墙，肥腴厚味，让口味清淡的读者招架不住。

看了沈宏非的美食文，我深感他的食物书写固然带有“传统美食家”的怀旧倾向，但更多传达的似乎是作者本人的聪明机智、中西合璧、放眼世界。他点评吃食时纵横捭阖，华洋并蓄，看着也有趣味。但典故过于密集，文字游戏过于华丽，就不免喧宾夺主，让读者不得不经常停下，思索作者的引用是否恰当、遣词是否准确，如白米饭中忽然吃到鱼骨头，在一定程度上影响了阅读体验。我本人更欣赏的倒是他贴近上海市井生活，“锅气”充沛、情真意切，文字也较为朴素的几篇。

也或许，这样的行文风格正如作者耳熟能详的海派“本帮菜”，兼容淮扬菜、徽菜、浙菜和西洋大餐的影响，作料齐全，烹饪火爆，丰富浓郁，别是一番滋味。