江南文人青睐的茶食，在茶不在食。以食佐茶，不求填饱肚子，而在配合、增添清茶的韵味。茶食得量少、味淡，否则就如周作人鄙薄的“满汉饽饽”或“阿阿兜”（台语“外国人”）吃的黄油面包下午茶了。同理，施蛰存推崇杭州西园的茶干：“小小的一碟，六块，又甜又香又清淡，与茶味一点没有不谐和的感觉”，是满目的西洋“朱古律、葡萄干、果汁牛肉之流”中“硕果仅存的中国本位的茶食”。而周作人则赞美日本的点心，说它“虽是豆米的成品，但那优雅的形色，朴素的味道，很合于茶食的资格”。如果以上听来太“精英”甚至矫情，呼朋唤友，和小伙伴一起吃干丝也不妨。但周作人提醒要掌握时机：“干丝既出，大抵不即食，等到麻油再加，开水重换之后，始行举箸，最为合式，因为一到即罄，次碗继至，不遑应酬，否则麻油三浇，旋即撤去，怒形于色，未免使客不欢而散，茶意都消了”。

茶食小道，值得现代文学大家写了又写，一再提起吗？周作人理直气壮，称“一国的历史与文化传得久远了，在生活上总会留下一点痕迹，或是华丽，或是清淡，却无不是精炼的，这并不想要夸耀什么，却是自然应有的表现”。他鄙薄北京“太寒伧，枉做了五百年首都，连一点细点心都做不出，未免丢人”，而苏州“茶食精洁，布置简易，没有洋派气味”，一家人“围着方桌，悠悠的享用”，可见物资充裕，生活安适，在他这样“看惯了北方困穷的情形的人看去，实在是值得称赞与羡慕”。

富足的生活才会精细。茶食反映国计民生，体现文化价值，值得吃，更值得写。然而，我努力地回想了一下，却悲哀地发现自己的有关经历实在乏善足陈。本地有个主打“八零后怀旧”主题的饭店，我没光顾过，但一直好奇。又曾在网上看到一个帖子怀念童年零食，提到大白兔奶糖、泡泡糖、红豆冰棒、糖葫芦、山楂片等。但现代文人笔下坐在茶馆慢悠悠品茶吃零食，且以为寻常的经历，实在没有。