喝茶与饮酒的感觉不同。前者是安静、私密的，后者则要热闹、群众性些。周作人赞赏的喝茶境界是“当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人同饮，得半日之闲，可抵上十年的尘梦。喝茶之后，再去继续修各人的胜业，无论为名为利，都无不可，但偶然的片刻优游乃正亦断不可少”，这是文人对悠闲、丰腴精神生活的追求。喝茶不能不提茶食，也就是佐茶的小吃。广式饮茶拥挤、闹猛，虾饺、榴莲酥、萝卜糕流水般端上桌来，琳琅满目，让人眼饱肚鼓。四川人泡茶馆、摆龙门阵也妙，一碟瓜子能消磨大半天时光。不过，江南文人的茶食文化更讲究清淡、优雅、宁静。

面对丰子恺对杭州云片糕的赞誉，施蛰存却抱怨故乡的茶食今不如昔：“从前都是松子云片，后来变成胡桃云片，而现在则又一变而为果肉云片矣。从松子而降为果肉，此趣味宁非愈趋低级哉!” 他叹息的是上世纪四十年代中国传统文化在西化浪潮中的日益式微。周作人摒弃瓜子，不外是嫌它吃起来声音嘈杂，还留下一地渣滓，殊不“雅驯”。施蛰存则对扬州的肴肉不以为然, 因为“以肉佐茶，流品终有点介乎清鄙之间，不很得体”。

那豆制品如何？汪曾祺建议，在扬州茶馆等包子出锅时，可以先喝茶、吃烫干丝，既消磨时间，也调动胃口：“一种特制的豆腐干，较大而方，用薄刃快刀片成薄片，再切为细丝，这便是干丝。讲究一块豆腐干要片十六片，切丝细如马尾，一根不断。干丝在开水锅中烫后，滗去水，在碗里堆成宝塔状，浇以麻油、好酱油、醋，即可下箸”。过去他父亲“常带一包五香花生米，搓去外皮，携青蒜一把，嘱堂倌切寸段，稍烫一烫，与干丝同拌，别有滋味……干丝喷香，茶泡两开正好，吃一箸干丝，喝半杯茶，很美!” 干丝有烫、煮两种吃法。 同为美食家，“北方佬”、满清皇室子弟唐鲁孙喜好的干丝较豪放，在荤素各类浇头中，他最欣赏鸡皮，说它“芳而不濡，腴而不腻”，脆鳝“酥松爽脆”，也得他的欢心。汪曾祺却主张“烫干丝味要清纯，煮干丝则不妨浓厚。但也不能搁螃蟹、蛤蜊、海蛎子、蛏，那样就是喧宾夺主，吃不出干丝的味了”。施蛰存干脆说干丝“叫来时总是一大盘或一大碗，倒像是把茶杯误认做酒杯，俨然是叫菜吃酒的样子, 不很有悠闲之趣”。